【まずはここで】カメラ初心者質問スレ パート６

カメラ初心者の質問スレです。
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また、初心者ではなくとも特定の機種に依存した極めて限定的な質問は、
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質問する際は、最低でも予算と使用目的を明確にするよう心がけましょう。

前スレ：http://bbs11.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/camera/1310208329...

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>>39
もしかして、クリスチャン・ラッセンみたいなのを写真で撮りたいなんて考えてるん？

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>>1を批判するヤツは鼻クソ以下

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ものすごい初歩的な質問で申し訳ないです。

なんでレンズって50mmに明るいレンズが集中してるんでしょうか？
望遠になるほど明るいレンズを作るのが難しいのは何となくイメージとして分かるのですが、
じゃあ何で50mmを超えて広角まで行くとそこまで明るいレンズが多くないんでしょ。

各社50mmF1.8クラスは大抵ラインナップしてて価格も安価。
でも24mmとかの広角でF1.8とかF1.4になるとラインナップも少ないし、価格も一気に跳ね上がる。
50mmは何か作りやすい理由があるんでしょうか？

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50mmが安いのは撒き餌だと思えば良いかと。

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>>49
うーん、でも撒き餌を買うような人はどうせAPS-Cだし、それなら28〜30mm辺りの方が巻き餌としては良いんじゃないかな、と思いまして。
（EF-50mmF1.8みたいに銀塩時代から作り続けてるのは別として）

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>>48
大口径レンズの意義は、開放付近で被写界深度が浅く
背景のボケを楽しめるという点。
ボケの大きいことでは標準から望遠にかけて
画角小さめ（焦点距離長め）のものが適している。

いっぽう広角レンズの意義は被写界深度が深く
パンフォーカス的な描写に適している点。

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>>51
ということはメーカー側である程度使用目的を絞ってラインナップしてると考えていいんでしょうか？
広角で浅い被写界深度を欲しい奴ぁいねーだろってw

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>>52
用途の面から言うとそういうことだと思います。
短い焦点距離だと背景がボケにくいことは知られている。

それとは別に、レンズ設計を語れる人が来てくれればねえ・・・

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広角で浅い被写界深度を出そうとすると、大口径化＝巨大なレンズになる
レンズが巨大化すると収差の補正とかが大変になる上に、部材自体が高コストとなる。
廉価な広角レンズが小さくて、f値が2.8程度なのはそういうこと。

＞広角で浅い被写界深度を欲しい奴ぁいねーだろってw
浅い被写界深度を活かした広角マクロという表現方法もあるよ
望遠レンズほどピントが薄くなく、なだらかに背景がボケていくので、奥行感とか立体感を出すにはとても有効な表現方法だと思う。
あと広角だと背景がごちゃごちゃする場合があるから、手っ取り早くぼかして整理するってのもある。

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31mmf1.8でこんな感じのボケ具合
※画像が荒いのはISO800のネガフィルムの粒子です

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>なんでレンズって50mmに明るいレンズが集中してるんでしょうか？
>望遠になるほど明るいレンズを作るのが難しいのは何となくイメージとして分かるのですが、
>じゃあ何で50mmを超えて広角まで行くとそこまで明るいレンズが多くないんでしょ。

35mmフルサイズでの話ですが
もっとも人の視覚に近い焦点距離50mm前後がもっとも使い易く需要があった為に開発が集中したのがひとつ
また単焦点レンズだと対物レンズ口径50mm代で済ませられコストや技術的にもやりやすかったのがふたつ
ゆえに広角といってもAPS-Cでの単焦点35mmだとレンズ口径が50代済むのでどのメーカーにも有る
逆算して対物レンズ口径50代で実現出来無いから明るい広角が少ない
だからフォーサーズなんかだとイメージサークルが小さくレンズ口径が小さく出来るので広角f0.95のフォクトレンダーが存在出来る
現状作りやすい理由とは対物レンズ口径が60mm未満である事がコスト・光学設計・製造技術で絶対条件

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50mmレンズで質問したものです。
なるほど、皆さんご丁寧な説明ありがとうございます。
ボケ具合っていうのはF値で決まるものだとばっかり思っていました。
焦点距離の違いやマクロレンズ等でもボケ具合って変わってくるんですね…
勉強になります！
どうもありがとうございました！

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>>57
多少勘違いしてる面もあるようだから一言、被写体と背景の距離で
全く変わってくるよ。
むしろそちらのほうが実感として掴みやすいかも。

もちろん開けたからボケる、絞ったからボケないや、焦点距離の違いも
関係あるけど、あくまでも要素の一つ。

それらが色々絡み合っての結果　→（ボケるボケない）

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>>34
惑星ならFの暗い反射が良いと思う。
画質気にせず写れば良いのであれば経緯台で良いけど欲が出るんだったら赤道儀が良い。

ちなみにガリレオ衛星だとAPSで35mm換算の焦点距離140mm程度のレンズで撮って拡大すれば出てくる。

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>>58
親切だな。

不親切なやつは「被写界深度」という言葉だけ出して説明を飛ばすからな。

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ニコンのFX、DX、CXフォーマットってそれぞれ何の略？

FX→Fullsize eXpose
DX→???
CX→Compact eXpose

と予想

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FXはフィルムと、DXはデジタルと関係ありそうに思える。

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質問なんですが

マクロレンズってゆうのは近くのモノしか撮影できないんでしょうか？

カメラ本体にマクロ撮影機能が付いていて
標準レンズとマクロレンズとで撮影した場合
どういった違いの写真が撮れるのでしょうか？

教えてくださーい＞＜

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マクロレンズは、小さい物を拡大するレンズ。
近くの物を撮影するレンズじゃありません。
マクロレンズのスペックで重要なのは最大撮影倍率。
ゆえに、１８０mmという望遠レンズなのにマクロという、望遠マクロってのもあります。このレンズは、あまり近くには寄れないけど、最大撮影倍率が等倍だったりします。
近づくと逃げる蝶なんかを大きく写したい場合に重宝します。
被写体にどれだけ近くに寄れるかは、マクロレンズのスペック的にはどうでもいいんです。どれだけ大きく写せるかだけです。
基本的に”等倍”というのが一番大きく写せます。１：１って書かれてます。

携帯やコンデジなんかのマクロ撮影機能（マクロモード）は、マクロレンズとは考え方が別です。
基本的に物を拡大して写すためのレンズが付いてるわけではないが、
なんとか大きく写せないかと考え、だったら近寄るしかないよねと、
近寄ってもボケないモードを搭載しているだけです。

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質問です。

なんで望遠レンズは「望遠レンズ」っていうんですか？

１ｍくらいの近くのものも撮れるのだから、遠くを望むって表現は変じゃないですか？

広角レンズに対して、「狭角レンズ」と呼ぶ方がしっくりくるのですが・・・

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>>64　さん

わかりやすい解説ありがとうございます
マクロレンズとマクロモードってのはまったく別ものなんですねー

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>>63
物によっては遠景が撮れないものもありますので注意。

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>>65
”望遠に特化した、画角の狭いレンズ”の略語とでも覚えてください。

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>>68
望遠レンズは「望遠に特化した」ではないと思います。

極論すれば、望遠マクロなんてものも存在しますから。

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テレマクロの例（コンデジ使用）

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双眼鏡と虫眼鏡

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>>69
望遠に特化して、さらにマクロもいける画角の狭いレンズってことですね

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センサーが小さいカメラだとボケが少ないというのは、同じ画角でもレンズが広角寄りだからボケにくいと考えて良いんでしょうか？

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>>73
(実)焦点距離が短い→被写界深度が深い→ボケない

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>>73
その考え方であってるよ。

センサーが小さいカメラは、広角レンズで撮ったのをトリミングしていると考えていいよ。

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>>73-75
参考になる図を掲出しておきます

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>>74-76
理解できました、どうもです

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こんな感じのコンデジが欲しいのですが、近いイメージのものはありますか？

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>>78
レンズの真上にフラッシュって、なかなか無いよね。
シンプルが好きなら、IXY3は？

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>>78
RICOH PXという防水デジカメがほぼ同じデザインだと思う。ググってみて。

さて、私にも質問させてください。
オリンパスのコンデジなどにはコンバージョンレンズというものがありますが、
このコンバージョンレンズ、フィッシュアイコンバータは何となく理解してます。
よりワイドというか広い範囲が撮影できるレンズなんだろうな、と。

その他にテレコンバータレンズというものがありますが、
あれを装着すると、より遠くまでズームする事が可能であるという事までは
分かるのですが、装着前のワイド端からパワーアップしたテレ端までが撮影可能領域に
なるという事でしょうか？
それとも、テレコンを装着すると標準テレ端からしかスタート出来ないんですか？

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>>80
＞より遠くまで

大して変わらんぞ

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APS-Cで使う場合どちらが背景をボカすことが出来ますか？

３００ｍｍ　ｆ２．８
４００ｍｍ　ｆ５．６

宜しくお願い致します。

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>>82
撮影のしかたで全然かわると思うけど、300mm f2.8かな。

300÷2.8＝107
400÷5.6＝71

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F値＝焦点距離÷有効口径　だから　焦点距離÷F値＝有効口径
>>83 ナイスガイさんの示された計算式によって有効口径が算出・比較できます。

前景の被写体を画面内に同等の占有率で収めるには300mmのほうが近接
という事もあって300mmF2.8のほうが背景をボカせそうですね。

しかし「焦点距離の短めなほうが被写界深度が深い」という
法則を加味したら、結果はどうなるんでしょう？
実験してくださる方はおられませんか？

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>>84
>しかし「焦点距離の短めなほうが被写界深度が深い」という
法則を加味したら

焦点距離÷F値＝有効口径で、すでに加味されてるけど、さらに加味するの？

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>>84
絞り値、焦点距離、被写体までの距離、許容錯乱円(APS-C)における
被写界深度の計算式は、ググればすぐ出てくるよ。

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>>86
自己レス。計算サイトが存在した。
http://homepage3.nifty.com/ruupictures/study/focus.htm...

ちなみに、APS-Cの許容錯乱円の直径は0.019mmで計算すると良いと思う。

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どなたか教えてください。

主に室内で子供（2歳児）を撮るのに使う単焦点レンズを探しています。
今使っているレンズはDX16-85VR、カメラはD5100です。

候補は以下の3本なのですが、どれがどうお薦めと思われますか？

１）DX 35/1.8　（安い）
２）DX Micro 40/2.8　（マクロも魅力なので・・・）
３）シグマ 30/1.4　（画角と明るさではコレも選択肢かなあ・・・）

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どれも使ったことないのを先に断っておくけど、
35mmがいいんじゃない

30mmのシグマのやつはピンズレ多いと聞いた。
その場合、微調整できないカメラだと辛いんじゃないかなと。
40mmはちょっと狭い・暗いのが難点かな

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>>88
35mmF1.8持ってますが、これの最短焦点距離が35cmでおよそカメラを構えて
そこから腕を伸ばして手が触れるあたりが最短です。
これよりも近づくことが有る場合なら40mmマクロが良いと思います。

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アドバイスありがとうございます。

>>89
D5100のファインダーでは微小なピンボケを確認することはできないので、
オートフォーカスのピンずれは困ります。シグマはリスクがあるのですね。

>>90
今子供にカメラを向けると「撮らないで！」と言って怒るか、
「見せてー」といって寄ってくるかのどっちかで・・・
寄ってきたときはレンズにくっつくくらい寄ってきます(笑)
でも、そんなアップばっかりは撮らないと思います。

やっぱ、DX 35/1.8が良いかなあ・・・

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シグマの30mmはモデルチェンジ前のかな？それとも新型？

モデルチェンジ前のはピンズレはメーカーに送って調整してもらわなきゃ治らないけど、
モデルチェンジ後はPCにつないでピンズレを調整出来るよ
もっともピンズレ自体少ないみたいだけど

個人的にはAF-S DX 35mmF1.8で良いんでないかと
安い単焦点にありがちなチープな作りではなく良いレンズだよ

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>>92
貴重な情報ありがとうございました。
シグマはまだ見ぬ新型を候補にしています。

やっぱDX 35/1.8にします。
買ったら報告しますね。

みなさんサンクス！

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カーボン三脚を探しています。

条件は、

①小型一眼レフを固定できること
②脚部は、４段でレバー固定
③雲台は３ウエイ
④クイックシュー付き
⑤縦横二本の水準器付き
⑥価格は３〜５万円くらい

です。

探しているのですが、ありそうで無いです。

良いものをご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと助かります。

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ベルボンがカーボン祭りやってるよ
UT-63Q

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>>94
超望遠とか使わない前提でこんなんでどうですか？
実売３蔓延代
http://www.velbon.com/jp/catalog/geocarmagnee/geocar...
http://kakaku.com/item/K0000353975...

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>>95
なんだかパズルみたいな三脚ですね。
売れてるんですね、コレ。
一度実物を見てみたいと思います。

>>96
まさにこれを探していました。
完璧です。
100点の回答ありがとうございます。

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>>96　は、5/6までに買うとキャンペーン対象だからね

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梅雨の時期に備えて防水カメラの購入を考えています。
この手のタイプで写りがいいのってどれでしょうか？

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コンデジで？
コンデジは知らんけど一眼レフでもいいならK-5にWRレンズのセットがオススメ

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リコーG700とか

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コンデジで探してます。
雨の日となると当然、晴天の日よりも暗いわけで、なるべく明るいレンズの
防水コンデジを選んでおけばいいんでしょうかね？

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>>102
天候が悪い時は陽射しの感じられない「眠い」画になりがちです。
それをカヴァーするための露出補正機能はどの機にも載っています。
（＋0.7くらいで充分）
その他、加工してコントラストを強めにすると「眠さ」対策になると思います。

レンズの開放F値はF3.5くらいあれば充分ですのでこの点はどの機もOK。
良い画質を望んでおられるんですね。「センササイズの大きいものを」とご助言します。

>>100で黒箱☆さんが薦めておられる一眼レフはセンササイズがじゅうぶん大きく優秀です。
ボディは77箇所のシーリング。レンズもWR仕様のものが用意されています。

ノンレフでOlympus OM-Dも防水性能の優秀さを謳っています。
センササイズも4/3ですのでコンデジに多い1/2.3inchより格段に大きいです。
フルサイズやAPS-Cサイズの一眼レフはもっと大きい。

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ＴＧ−２というコンデジが開放F値２からとレンズの明るさをアピールしていたので
良さ気だなと思っていたんですが、そういう事じゃないみたいですね。
雨の日の夜のちょっとした町並みを撮ってみたいんですが、そもそもコンデジでは
無理があるんでしょうか。

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防水コンデジの画質の評価は一般的にはさんざんだけど、言われるほどひどくはないよ
上をみたらきりがない
普通のコンデジ＋dicapac等の防水ケースがいやならTG-2もありでしょう
dicapac
http://www.dicapac.jp/size.htm...
ただし夜がメインなら高感度に強いものがいいかな
自分の目でサンプル見て決めてみては？
TG-820のサンプル
http://photohito.com/camera/brands/olympus/model/tg...

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レンズの開放F値が小さい（＝大口径）というのは、べつに暗い所で撮り易い
ことの為じゃないです。背景のボケ味を楽しむためにこだわるポイントです。
F2の機の開放で夜景をお撮りになる時背景の点光源が大きくボケてくれます。

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>>106
それ、ボケじゃなくて露出オーバーでにじんでいるだけ。
豆粒センサじゃボケは期待しない方が良い。

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こっちのほうがはっきりね

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PENTAX K-mはコンデジだったのか。知らんかったわｗ

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教えて下さい

有効画素２０００万画素のカメラを、設定で1000万画素で記録しても
高感度に強いカメラにはならないですか？

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素子の密度は上げたり下げたりできない。
よって無理。

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>>106
画面全部がぼけて売るっているが...というより手ぶれだね。
書いている内容からして最近デジカメで写真を撮り始めた初級者さんだと思えるが。。。

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>>106
人気だな。
俺もちょっとボケてみる

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どなたかアドバイスお願いします

現在ペンタックスK01＋シグマ18-200mmを使っているんですが
ファインダーを覗いて写真を撮ってみたくなり

k30の新品かK5の中古を買うかで悩んでます
花や景色をメインに撮るとしてどちらがオススメでしょうか？

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K30もK5も写りは大差ないと思う。
被写体がなんだろうが大丈夫。

ただ、使い込んでいった時の「使い勝手」や自分好みの「細かい設定」といった点で、
ハイアマ機であるK-5に利点が多い気がする。

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どなたか教えてください。
単焦点レンズとズームレンズはどのように使い分けるものなのでしょうか？
デジタル一眼レフでは、センサーの汚れを嫌って、あまりレンズの交換はしにくいもの。
では、どんな時に単焦点を使い、どんな時にズームを使えばよいのでしょうか？
長年写真をやっていますが、単焦点を付けているときにズームを付けていればよかったという後悔、
その逆のパターン、そんなのばっかりです。
皆さんはどのように使い分けているのかご教示いただけますと嬉しいです。

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意味行方不明

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>>116
これでも買っとき
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20130315_591913.htm...

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レンズ交換しろ。
何の為に一眼使ってんだか・・・

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それに尽きるなｗ

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センサーにゴミ付着が気になるなら、まずはシッカリとエアーブローでホコリ除去してからレンズ交換したら。

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なるほど、みなさんマメマメレンズ交換されているのですね。
やっぱりそれに尽きますね。

わたしの被写体はもうかれこれ１０年近く子供たち。
レンズ交換している間にシャッターチャンスが逃げてしまうんですよね。
大体、片腕に下の子を抱えて、もう片手にお土産物等を持って、
首からカメラを提げて撮っています。
なかなかしみじみ撮れませんね。

幸い重いものを持つのは苦にならないので、フルサイズ機と大口径ズームを買えば
一本で事足りるんでしょうけど、今はそのお金があれば、ガソリン代に回して
物より思い出という気分です。

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これ相談じゃなくて単なるプライベート吐露と愚痴じゃん。チラシの裏にでもどうぞ。

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>>122
文章が支離滅裂だなぁ

＞大体、片腕に下の子を抱えて、
＞もう片手にお土産物等を持って

どうやって撮影するの？
口でカメラをくわえて歯でシャッターボタン押すの

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↑
フォーサーズでいいような。
ちっちゃいし。

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>>125
一眼レフに単焦点、フォーサーズにズーム、の2台持ちは可能な気がします。
建設的な意見ありがとうございます。

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２台持ちが建設的って…
長年写真やってると言いながらそれは無理ありすぎじゃない？
子供と荷物で両手ふさがってるってのも本当かどうか怪しい。

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>>116
自分の場合を書くけどレンズ交換は自家用車の中でだけしてる。
これだと野外より埃の点ではいいかと思ってる。
あとペンタメインですがK-rとK-30は一台だけだがK-7は2台
K-5は初代と現行のローパス無し持ってます。
2台持っていって片方単焦点で片方A16等のズームにしてる事多いですよ。
それと野球撮るのもやってますがメインはAPS-Cに50-500だけど
バッグには大抵m4/3に14-42つけたのとか忍ばせてます。
交換でチャンスを逃すなら結局の所手間を省けるように
するしかないと思う。別なレンズを予め装着しておくというのも
コンデジでは出来ないからね。

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汚部屋だろうと土煙の中だろうと雨の中だろうと、気にせずレンズ交換するぜｗ
でもそれでゴミが気になったことは過去１回、この写真を撮った日のものしかない。
このゴミはペンタックスのペタペタ棒を使っても撮れなかったので、ペンタフォーラムに持ち込んで綺麗にしてもらった。

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なるほど、ゴミがセンサーに着くとこういう風に写り込むんですね
てっきりもとくっきり写ると思ってました

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>>129
おれなら気にしない
というか気が付かないｗ

交換しないのは単焦点装着の時だけ

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>>128
車にもよるけど、車内の埃はすごいですよ
自分の感覚としては、野外よりも写り込みが目障りな埃が多そう。
暗いガレージ内で木漏れ日？の光線などで見えると、酷いものですよ。
レーザーマーカーでもよく見える。

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人工的な埃が充満してそうなイメージはある。

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>>133
まさに人工的というか、フケや垢、
大粒なのに軽くて粘着性の埃が多いイメージ。
シートはたくとそれは凄まじい。

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1枚だけだと気が付きにくいけど、何百枚撮っても同じ場所に黒いシミが見えるので気が付くよ

しかしノートリミングなのに微妙にゴミの位置が外側に広がっているように見えるのは何でだろうな〜撮影距離は同じなんだけど、被写体までの距離の違いなのかな？
他のレンズで撮っても同じ場所にシミがるので、センサーの上にゴミがあるのは間違いないんだけど

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普通に一年間くらい使うと、これくらいは汚れるよなー

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季節はずれの雪に見えないこともないｗ

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>>135
うんこしてる？ｗ

センサーシフトの手ぶれ補正だとゴミも動くんじゃねーべか？

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>>136汚れすぎﾜﾛﾀｗ
どうやったらそこまで汚れるのやら

>>138
センサーシフトか〜実際そうなのかも
CMOSも周辺部は余分にとってある部分があるってことなのね

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>>132
実言うとそのまま何もせず交換するわけでなく
傍に12V用のドライヤーをセンサーに対して反対向きに
置いてます。こうすると吸われていくせいか経験上そんなに汚れないですよ。
あとペンタ棒ではなく吸引ブラシで清掃するタイプも携行してます。

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>>140
なるほど。上手くいってるならそれがベターですよね。
僕は、なるべく風を動かさない方にこだわりがち。

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ドライヤーまで使うってのも本末転倒な気がする。
ハイエンドコンデジを複数持ち出すのが一番安全。

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出先で色々とセッティングしても、いざ帰宅してから写真を見ると
「こういうイメージではなかったな」と思う事が結構あります。

なので、出先ではあまり設定をいじらず帰宅してから色々と修正しようと思ってます。
カメラの付属品である標準ソフトがいまいち使い勝手がよくないので、
フォトショップエレメンツ１１というのとライトルーム４の二つで迷っていますが、
ＲＡＷ現像までは今のところやるつもりは無いのでエレメンツ買っとけば大丈夫でしょうか？

なんかアマゾンのレビュー見る限り、１１は改悪みたいな意見が目立つんですけど…

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jpgいじるつもりなの?

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メインのカメラはＲＡＷ撮影も出来るんですけど、
サブ機はそれが不可能なんで、今までそれで撮ったのと今後それで
撮った写真も出来ればいじりたいんです。

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